Pour les passionnés ayant de la patience et le sens du modélisme : ce moulin n'est pas identique au moulin "De Lelie", la base est ici de forme octogonale tandis que notre moulin présente une structure ronde en pierre jusqu'au capot. Le cadre et le capot sont similaires.

Descriptif de construction d'un moulin pour le jardin

Initialement écrit par G. Sepers

Publié dans Hobby Bulletin, volume du 16 mai - 1964

Titre original : Descriptif de construction moulin à farine octogonal à crémaillère "modèle GAS"

Le dessin séparé en pièce jointe est dessiné à l'échelle 1:120, de sorte qu'après la construction, on obtient un beau modèle de jardin, avec des tiges de 1,50 m de longueur. Si vous souhaitez réaliser un modèle plus grand, vous prenez autant de fois que le dessin l'indique, mais vous devez ensuite réaliser des traverses et des renforts pour le renforcement entre les poteaux octogonaux n°2. Le loquet ne doit pas non plus être constitué de fil de fer, mais de pièces de bois autour de la roue de loquet n° 32 et reliées par une large bande de fer sur les loquets en bois.

Défoncer

Pour réaliser le modèle de jardin, on commence d'abord par fabriquer les montants octogonaux en pin parana ou en un autre bon bois. Le dessin en coupe montre comment ceux-ci sont fabriqués ; les extérieurs dans la partie inclinée de l'octogone, de sorte que les murs inférieurs et supérieurs puissent affleurer contre celui-ci. Au-dessus des montants octogonaux sont placées les poutres n°3, de 12 mm d'épaisseur et aussi larges que les montants. Plus tard, l'anneau croisé n° 5 est ajouté, qui est composé de 2 parties en bois de hêtre ou d'orme. L'épaisseur se compose également de deux parties ; la partie supérieure est reliée au treillis en bois (16) et présente une coupe à la scie (voir détail).

La partie inférieure est reliée aux poutres supérieures (3). Une bande de fer fait le tour de celle-ci, dont le sommet est courbé de 5 à 6 mm et s'insère dans le trait de scie de la partie supérieure ; Cependant, celui-ci doit pouvoir tourner facilement pour que les pales puissent être réglées ultérieurement face au vent.

Cette sangle est vissée uniquement sur la partie inférieure. Le bas des montants octogonaux (2) se trouve sur la poutre inférieure (4). Connectez-les en toute sécurité.

Si vous souhaitez relier ces poutres inférieures et supérieures, les poutres inférieures doivent avoir la même longueur pour former un véritable octogone, ainsi que les poutres supérieures, mais elles seront plus courtes.

Comme base (1), on utilise du bois raboté et labouré de 15 à 16 mm d'épaisseur avec des pinces en bas pour maintenir les pièces ensemble. L'extérieur est recouvert d'une latte de la largeur des deux parties.

Portes et fenêtres

La taille de celui-ci est mesurée sur le dessin. Là où seront implantées des fenêtres ou des portes, une planche transversale d'environ 7 à 8 mm d'épaisseur est réalisée entre les poteaux octogonaux avec l'ouverture des portes ou fenêtres (voir 39). Ces planches transversales doivent être perpendiculaires à l’arrière, elles seront donc plus épaisses en bas qu’en haut. Deux feuillures sont réalisées à l'arrière dans lesquelles la fenêtre est insérée. La peau (40 ou 41) est clouée à 5 mm du trou scié, de sorte que cette bande de 5 mm de large représente ce qu'on appelle le cadre. Le bois ou les tringles de la fenêtre sont peints au dos de la fenêtre. Pour faciliter cela, réalisez des cartes en carton qui s'insèrent dans les lattes de feuillure. Le trou de la fenêtre est marqué à l'extérieur, après quoi le bois de la fenêtre peut être marqué, à cet effet la fenêtre est placée sur la carte et la fenêtre de la carte est peinte. Les intempéries n’ont pas autant d’effet à l’intérieur que lorsqu’elles sont peintes à l’extérieur. Pour les coffres de toit, une planche plus lourde est réalisée entre les poteaux comme pour les fenêtres du bas, par exemple de 15 mm d'épaisseur. Ce sont la même épaisseur en haut et en bas, mais la fenêtre sera également perpendiculaire. Dans cette planche de 15 mm d'épaisseur, on réalise un trou aussi grand que les dimensions extérieures du coffre de toit. Dans ce trou, sont réalisées tout autour des planches de 6 mm d'épaisseur, si larges qu'elles dépassent de 3 mm la peau. D’abord le bas et le haut, puis les côtés intermédiaires. Ces côtés sont plus étroits en haut et restent environ 8 mm à l'intérieur de la planche réalisée entre les poteaux. C'est ainsi qu'une feuillure a été obtenue. La fenêtre y est fixée avec du mastic. Voir détail du coffre de toit.

Nous n'utilisons pas de contreplaqué pour les portes, à moins qu'il ne soit bien peint tout autour, sinon le contreplaqué se décollerait. La peau jusqu'à l'élargissement de la coque est en bon bois d'épicéa ou de pin, avec la feuillure en bas et le biseau en haut, donc ce biseau tombe dans la feuillure et l'entrée d'eau est impossible. Les planches inférieures depuis la base (1) jusqu'au-dessus du comptoir sont réalisées en biais les unes par rapport aux autres, si possible collées avec de la colle imperméable. Cette pièce reste donc plate sur tout son pourtour (voir dessin).

Lien vers le plan de construction

Etagère ou comptoir

Les contre-poutres (7) sont en bois dur et collées dans la coque par l'extrémité arrondie. Derrière la peau, là où seront situées les contre-poutres, une latte de 15 Les poutres sont conservées un peu plus longtemps que ce que la taille indique, afin de pouvoir être finies précisément plus tard. Une fois les poutres installées dans la coque, nous réaliserons les renforts pour le comptoir (23) et les relierons aux poutres. Nous fixons également le poteau de clôture (8) aux poutres à l'aide de clous métalliques et de colle.

Dans les modèles plus grands, ces poteaux sont assemblés avec une mortaise et un tenon, tandis qu'un petit renfort est également appliqué aux poteaux et aux contre-poutres. Maintenant, nous traçons une ligne sur la peau au bas du contre-attelle (23), de sorte que toutes les attelles soient fixées à la même hauteur avec de la colle et une vis ou un clou métallique. Veuillez noter que les renforts d'angle doivent être plus longs, tandis que les renforts s'étendent à la même distance de l'extrémité des contre-poutres.

Nous allons maintenant ajuster les contre-poutres à la taille de l'octogone, de sorte que chaque espace intermédiaire ait la même taille. Nous faisons cela en fixant de fines lattes aux poutres. Nous réaliserons ensuite ce que l'on appelle les contre-planches. Nous divisons l'espace entre le poteau de clôture et le corps en morceaux égaux, en laissant un espace entre les planches. Épaisseur 6 mm, largeur environ 30 mm.



Superstructure et toit

Nous allons faire du bas l'un des deux cercles (5), constitués de demi-cercles, sur le fuselage, de manière à ce que l'extérieur soit égal aux côtés plats, tandis que les coins dépassent légèrement. Celui du haut avec la rainure est ensuite fixé aux parties du toit, telles que le bois de treillis (16), les pousses courtes et les pousses longues (14 et 13), si nécessaire avec un remplissage, de sorte que l'anneau reste plat.

L'anneau est ensuite scié de manière à avoir deux parties égales et la couture des deux moitiés du roseau est placée l'une sur l'autre. Pour éviter que la capuche ne s'envole et la maintenir en place, on réalise une fine bande avec un bord replié, que l'on visse à l'anneau inférieur.

Maintenant, la première étape consiste à réaliser les bois d'assemblage (9) et les joints longs et courts (13 et 14), ainsi que la traverse anti-vent (11). Nous les connectons ensemble selon le dessin. Nous réalisons également la poutre à broches (12) sur et entre les poutres d'assemblage, là où reposera le roulement arrière. Pour éviter que l'essieu ne glisse vers l'arrière, vous pouvez réaliser une poutre dans le prolongement de l'essieu avec une plaque de fer à l'extrémité près de l'essieu contre le bec court, pour que l'essieu tourne contre cette plaque.

Ensuite, l'anneau de tension (6) est fabriqué, qui s'étend de la traverse anti-vent (11) jusqu'au joint court contre les bois d'assemblage et qui est d'abord fabriqué exactement à une épaisseur, puis scié en deux. La moitié inférieure est fixée aux poutres en treillis et contre les poutres à assemblage par broches à vent.

Les pousses courtes et longues passent juste sur ce demi-anneau de tension. L'anneau de tension supérieur est temporairement relié à l'anneau inférieur au moyen de quelques clous, afin de pouvoir être retiré à nouveau si cela s'avère nécessaire lors de la poursuite de la construction. Une partie est sciée pour les pousses.

Capot avant

Nous avons fait 4 trous pour les poteaux dans la traverse anti-vent (11) avant de la fixer. Les poteaux médians et latéraux sont équipés d'une épingle. Découpez uniquement le devant ; Ceux-ci doivent s'insérer exactement dans les trous, mais ils ne doivent pas être trop lourds, car nous souhaitons retirer facilement le capot plus tard. La barre passe au-dessus des poteaux. Ensuite, d'abord l'étagère supérieure, qui doit avoir partiellement la forme pour pouvoir être finie précisément plus tard. Cette planche est fixée aux chevrons d'angle. Les chevrons d'angle sont à nouveau fixés au faîte et à la poutre des poteaux. La crête est réalisée en 10 x 30 mm. Le roulement d'essieu sera ensuite placé entre les deux poteaux centraux.

Maintenant, fermez-le ; les côtés sont cloués sur la poutre supérieure et les chevrons d'angle jusqu'à la moitié de l'épaisseur des poteaux centraux (pas dans le guindeau), le centre devient bois transversal et les deux côtés sont à moitié sur les poteaux. Une planche est prise et elle est ensuite sciée au centre de l'essieu. La partie supérieure peut ensuite être fixée, tandis que la partie inférieure est vissée aux poteaux au cas où la hotte devrait être démontée pour réparation.

L'arrière sera à peu près le même que l'avant, mais plus bas, tandis qu'il y aura une fenêtre au milieu. Les planches courent légèrement sur la traverse anti-vent. A l'arrière, les planches sont au niveau de l'extérieur de la pousse courte entre les poteaux. Nous plaçons une pièce debout sur les poteaux, qui s'étend sur la planche des deux côtés des poteaux et qui est arrondie contre la pousse courte en bas. .fait, tout en gardant les côtés de l'extérieur identiques.

La même chose s'applique aux deux chevrons d'angle du faîtage, sur lesquels une planche est placée, en gardant l'extérieur des chevrons d'angle identique.

Pour fermer la hotte, des morceaux ronds de bois d'épicéa sont sciés sans brosses, les ronds de la construction de la hotte et de 25 mm de large et 12 à 13 mm d'épaisseur. Ces pièces sont fixées au faîte de l'anneau de tension supérieur avec de la colle imperméable et des clous (retirez les clous à temps). Nous commençons par la tige longue et travaillons plus loin vers l'avant ou vers l'arrière, en nous ajustant chaque fois parfaitement aux pièces, tout en utilisant de la colle pour les relier et également pour les fixer contre la crête et sur la plaque de serrage avec des clous fins (pas le bas du clou avec ce travail!). Ajustez parfois l'épaisseur à l'avant et à l'arrière, pour qu'elle reste la plus perpendiculaire possible. Une fois cela fait, nous laissons sécher le dessus, après quoi nous râpons bien le tout et le ponçons uniformément, en remplissant les irrégularités ou les joints avec du mastic. Plus tard, si le capot est lisse, recouvrez-le d'un apprêt épais et sinon remplissez-le de mastic. La finition finale s'ensuit en appliquant une peinture couleur roseau sur le capot.

Queue et bretelles

La queue (20), les entretoises longues (18) et les entretoises courtes (19) sont en bois à grain fin, tel que le bois de hêtre. Les extrémités de (18 et 19) sont finies rondes, tout comme les extrémités des bois d'assemblage et bois en treillis. La poutre arrière (20) est reliée à l'entretoise courte (14) au moyen d'une vis, ainsi qu'aux entretoises longues (18) et à l'entretoise longue (13). Nous fixons les entretoises courtes (19). au support court (14), aux deux extrémités avec une vis à bois bk. Les pousses longues et courtes sont finies en biais sur une profondeur de 2 mm à l'extérieur du capot, sur un quart de la largeur. Une pièce plate de 2 Les renforts ont une épaisseur allant jusqu'à 3 mm, qui s'étendent sur 2 mm tout autour. En dessous, un trou d'environ 8 mm est percé au niveau de la queue pour l'arbre transversal du moulinet.

La banquette transversale (22) est également constituée de deux poutres avant et arrière contre l'extrémité inférieure de la poutre de queue ; par-dessus, une planche de 3 mm avec des coupes de scie peu profondes, de sorte qu'elle ressemble à des planches étroites. Un trou est également percé sur le côté de la poutre de queue, à travers lequel est placée la chaîne d'assurage, qui est solidement fixée au taquet à l'arrière de la queue. Les deux chaînes (par exemple les anciennes chaînes de cloches) sont équipées d'un crochet aux extrémités qui passe dans les fentes des contre-planches et s'accroche derrière la contre-poutre. La chaîne transversale est fixée à l'autre extrémité à la tête du moulinet croisé, à l'arrière au dessus de l'axe. La chaîne ne doit pas être trop grossière, car elle ne voudra pas s'enrouler autour de l'essieu. Puis une autre chaîne courte avec l'œil depuis la banquette jusqu'au rayon de la roue. Lorsque les deux chaînes sont tendues, la roue ne peut plus reculer.

Deux longs rayons pénètrent à mi-chemin dans la tête du moulinet, nous faisons donc d'abord un trou transversal dans la tête du moulinet de l'épaisseur des rayons. On fait un des trous de la moitié de l'épaisseur d'un rayon plus large vers l'arrière, puis on passe d'abord un rayon de travers avec l'encoche vers l'arrière, puis l'autre avec l'encoche vers l'avant et lorsqu'ils se superposent, on les enfonce , après quoi nous remplissons le trou avec un morceau approprié ; puis terminer 5 à 6 mm à l'extérieur de la tête. Après cela, abaissez un peu les rayons intermédiaires dans la tête, après quoi nous y attachons deux fins anneaux de fer avec un petit clou.

Tiges ou lames

Nous fabriquons les tiges en parana-pain, 25 x 25 mm au milieu, les extrémités 16 mm de large et 12 mm d'épaisseur. La tige intérieure est creuse de 25 mm, soit à 12 cm du centre, l'avant de la tige est avancé de 25 mm et terminé aux deux extrémités, afin qu'elles tournent à égale distance de la coque.

La finition de la canne doit se faire à l'arrière et sur le côté des planches à vent, c'est à dire du côté droit. Nous allons terminer ces deux tiges en biais, en commençant par la latte supérieure de la clôture. Juste au-dessus, nous insérons une surface creuse et inclinée, de sorte que la tige forme un angle là où se trouve la latte de clôture (19). Nous l'insérons d'environ 5 mm en diagonale jusqu'à la latte arrière (7) et de 7 jusqu'à la latte arrière (1), donc progressivement moins vers le bas, jusqu'à ce que la tige reste ainsi à l'extrémité. Pour finir proprement, tracez un trait au crayon de (19) à (7) et de (7) à (1), légèrement concave.

C'est ce que vous faites avec les quatre extrémités à l'avant. Nous réalisons également le dos en diagonale, sur 5 mm de profondeur, mais traçons ensuite la ligne de (19) à (1). Suit ensuite le marquage et la répartition des points où doivent être placées les lattes de clôture. Pour percer les trous, prenez une perceuse en fer de 4 mm et percez ces trous du côté des planches à vent (donc à droite) à 6 mm du centre vers le haut ou l'avant dans la pente des barres à l'avant.

Des pièces rondes sont insérées et limées sur les lattes de la clôture de manière à ce qu'elles s'ajustent parfaitement. Nous les finissons légèrement des deux côtés afin qu'on ne puisse pas voir plus tard que les lattes de la clôture dans les barres sont rondes. Les poutres de chaîne (28), que nous fabriquons en bois de hêtre, sont également fixées de cette manière. Nous plaçons d'abord ceux du bas et du haut, après quoi nous inclinons les autres de manière à ce que l'extérieur de la planche soit droit. On les fixe enfin avec de tout petits clous. Les lattes de clôture sont en bois d'épicéa ou de pin à grain droit ; Sciez d'abord quelques morceaux de bois, puis fendez-les à peu près à la bonne épaisseur, puis rabotez sur mesure. 4x6 mm côté tige et 2x3 mm côté extérieur. Travaillez strictement sur mesure, sinon les lames ne seront pas aussi lourdes. On réalise les panneaux de vent (27) dans le même bois, de 2 à 3 mm d'épaisseur, et on les réalise en diagonale contre la tige pour qu'elle se ferme. Les lattes à bord long (29) sont en bois d'épicéa ou de pin de 2½ x 6 mm, qui sont fixées et pliées avec des clous très fins. Nous perçons un trou de 10 mm au milieu des tiges pour l'arbre de la lame. Cet axe (15) est un axe en acier tourné de 18 mm Ø. La partie avant est tournée à 10 mm sur une longueur de 80 mm, tandis que la partie avant possède un filetage de 2 cm avec un écrou hexagonal et une rondelle.

L'extrémité arrière mesure 30 mm de long et est tournée vers une épaisseur de 8 mm avec une extrémité convexe. A l'endroit où se trouvera la roue de rattrapage, on lime l'axe à plat sur une longueur de 50 à 60 mm. Un roulement à billes pour une épaisseur d'axe de 18 mm est placé entre les montants avant de l'épingle à vent, qui est montée dans un boîtier en fer, affleurant d'un côté le côté du boîtier, tandis que le boîtier est 3 à 4 mm plus épais que le roulement. On perce un trou de 20 mm dans cette bride de 3 à 4 mm d'épaisseur pour que l'axe puisse y passer. Deux trous sont percés en bas, dans lesquels sont taraudés des filetages pour les boulons de colonne à tête ronde de 6 mm d'épaisseur. Les vis sont vissées depuis le bas du support anti-vent dans le boîtier. Faites très attention à la longueur. Il en va de même pour l'arrière, mais désormais pour un roulement à billes de 8 mm. L'arbre doit être incliné à 12° et les roulements doivent être propres pour que l'arbre puisse tourner facilement.

Laissez maintenant 30 x 80 mm ouverts. Pour la roue d'arrêt, nous réalisons un disque rond avec une rainure en V pour le fil d'arrêt, et deux plaques de fer carrées de 1 mm d'épaisseur avec un trou de 18 mm et un carré de 50 mm, dans lesquelles nous perçons un trou pour une vis à chaque coin et également une rainure de fichier. Nous fabriquons également une clé qui sécurise la roue sur le côté plat de l'essieu. Sur l'axe saillant nous réalisons une bobine carrée en hêtre de 50 avec une tige. Lorsque les tiges sont installées, un espace ouvert est créé devant la tige intérieure. Nous fabriquons deux blocs que nous plaçons dans cet espace et que nous attachons à la tige extérieure. Puis une plaque de fer avec un trou de 10 mm et un bord replié de 10 mm pour maintenir les quatre ergots ensemble. Nous avons scié une section pour la tige extérieure, puis appliqué une rondelle et serré un écrou.

Le freinage ou le rattrapage

Le crochet de ce moulinet est quelque peu primitif, mais il est très utilisable. Une poutre verticale est reliée à l'une des articulations, appelée chevalet. avec un long trou en bas pour la goupille de la barre de capture (36). On détermine la longueur lorsque la poutre verticale est fixée, car elle doit rester à l'intérieur du point de pivotement pour ne pas frotter contre l'intérieur de la coque ; ceci s'applique également à l'extrémité de la poutre de capture. Pour maintenir cette extrémité en place, deux guides sont réalisés des deux côtés, qui sont reliés entre eux et au bois de joint en haut et en bas et qui sont reliés par une entretoise au guide extérieur, qui court également jusqu'au bois de joint. . confirmé.

Tout au bout, nous faisons un trou pour la corde de capture intérieure, qui va de la barre de capture (36) au bâton de capture (24). La poutre de capture est insérée dans le chevalet au moyen d'une goupille et fixée avec la goupille comme point de pivotement.

A environ 1/6 de la longueur de la poutre de capture, en comptant à partir de la mule, un trou est percé pour la corde qui est placée autour de la roue de capture ; celui-ci s'étend de la poutre de capture sur la roue de capture et est relié au bois de joint de l'autre côté du capot.

Un crochet de capture est également nécessaire. Il s'agit d'un fer plat avec une extrémité inférieure incurvée et une fente pour libérer le crochet, de sorte que le moulinet puisse tourner lorsque la poutre de capture se lève et s'accroche dans ce crochet. Il s'accroche également sur le bois de joint, si nécessaire avec un mastic pour le placer juste à côté de la poutre d'accrochage à l'arrière, c'est à dire sur le côté de la coque. Une goupille a été réalisée dans la poutre de capture, qui finit dans la fente le long du côté incurvé du crochet une fois récupérée. La barre de capture doit être légèrement inclinée vers le haut lorsque le fil est fixé autour de la roue de capture et fermement tendu. Si la barre de capture s'élève davantage pour reposer dans le crochet, le fil est lâche et le moulinet peut tourner. Vous pouvez faire un long support sur le crochet de capture juste au-dessus de la goupille, mais suffisamment long pour que le crochet ne gêne pas lors du balancement. Ce support sert à empêcher le crochet de capture de s'éloigner trop de la poutre de capture.

La longue tige de retenue (24) a son point de pivotement à l'arrière de l'extérieur du capot. Pour relier la corde intérieure à la taille, la barre d'arrêt doit être aussi basse que possible, c'est-à-dire sur le frein ou l'arrêt. La perche de capture doit être à 10° vers le haut par rapport à l'extrémité à laquelle la corde de capture extérieure est connectée. Lorsque la barre de capture vient reposer dans le crochet, le bâton de capture est légèrement vers le bas et c'est la position la plus agréable. L'extrémité inférieure de la corde de capture extérieure est fixée à la barre de queue, mais pend toujours librement.

Si vous souhaitez agrandir encore le modèle, le cadre de coque doit être renforcé par des traverses et des croisillons et les lattes arrière doivent ensuite être insérées dans des trous carrés. Nous devons également travailler davantage avec des broches et des trous pour fixer plus fermement les différentes pièces.

Le moulin doit être peint davantage comme l'indique le schéma. Les têtes des pousses et les croisillons au niveau des articulations deviennent blancs ; nous créons également une bordure blanche à l'extérieur de la planche à vent. Nous blanchissons uniquement les extrémités des têtes des lattes de bois. Nous peignons la tête d'essieu en vert, les rayons en blanc, le cadre au-dessus et autour de la coque en crème.